雨后初晴，观远山而闻蒙童嬉乐之声，忽忆少时有感，匆匆行文以记之。

人生烦恼识字始，童蒙笑语耳边藏。

经年脉脉琐微事，每每相忆总神伤。

 

     OB同学曾经不止一次向我提过有一个叫“罔极寺”的寺庙，据说来头不小。据他的博客转述，这里曾经是唐代皇家寺院，是武则天的女儿（太平公主？）修给武则天的。先不说太平公主与其母的恩恩怨怨和前世今生，单是这座寺庙和这两个人牵扯在一起便有了许多可以慨叹的地方。

     罔极寺始建于唐中宗神龙元年（公元705年），取名于《诗经◎小雅◎谷风◎蓼我》中的“父兮生我，母兮鞠我。抚我畜我，长我育我，顾我复我，出入腹我。欲报以德，昊天罔极”之意。唐代著名天文学家僧一行圆寂之后在此寺停葬。唐开元26年（公元738年）改名兴唐寺，后恢复原名。该寺在明朝初年重修，寺址从原长安城大宁坊东南隅，南移于唐安兴坊内。

     OB曾经去过多次罔极寺，并将游记发到了博客上，给我说了很多对于此地的感想，也让我有了此处一游的想法。直到去年，才得以成行。当我们踏着满地冰雪出发的时候，老天也颇给面子，阴霾的天气露出了不多见的阳光。

     罔极寺离长乐门极近，出长乐门沿着炮坊街向东走不远就是该寺所在，站在“炮坊街”的路牌下面，我纳闷了很久，实在没想通这条路怎么会叫这么个名字。走出长乐门，长乐门外大街（也叫东关正街）与环城东路交汇于此，车水马龙，熙熙攘攘，但是沿着这条街走进去，喧嚣渐渐被抛在身后，空气中渐渐飘来淡淡的香火味道，实在是一处闹中取静的好地方。随着离罔极寺越来越近，心中也渐渐宁静下来。罔极寺旁是拆迁之后的废墟，寺庙就在残垣断壁间显露着，因为多少年来的城市改造，寺庙被挤的狭长，今天已经无从去想它当年的气势恢弘，只能从这之后来推测其以前的模样。

     在国外，大多数人们总是习惯于将周末和忏悔联系起来，到教堂去告解，以求心灵的平静。当我们走在通向罔极寺的狭窄街道的时候，OB给我说他觉得“罔极”中的“罔”字有一种很忧伤的感觉。我问他这种感觉是否来自于《论语》“学而不思则罔，思而不学则殆”，他不置可否。细细品味，迷茫并忧伤着，似乎是有这样的感觉。于是我便将此行定位为一次救赎心灵的出行。不管如何，人的心灵总是需要道德和良知的净化，与所谓的封建迷信没有任何关系。

     很多人曾给我说，人是应该要有一个精神寄托的。在美的David回来和我聊天时谈起，美国人对于中国这样一个大国，少有全民信仰让他们很是不理解，我觉得不管是孔夫子还是黄老之术，不论是六道轮回还是因果报应，中国人还算是有些信仰的。

     我不能算是一个虔诚的佛教徒，恐怕连信仰也谈不上，但是骨子里面对于中华文化的顶礼膜拜，使得我同中华文化中和汉传佛教颇有渊源的部分非常有认同感，而佛教广含博大，包罗万象的理论体系和本身并不具进攻性的思想，大概也是促成我此行的主要原因。

     罔极寺的院子并不大，大约步行十数分钟就可以将整座院落转完。一走进院子，顿觉宁静，偶有来往的僧尼，三两个女生在院子两旁的走廊上细细观看着影壁上的画板，门口游过的自行车的铃声由远及近又飘然而去，更觉院落的宁静，在这样一个环境里面，情感细腻的人很容易发思古之幽情。

     那时将近除夕，人们大多忙于过年的准备，因此寺里的人并不多。寺庙似乎不像国外的教堂，可以有那么多的位子给善男信女坐在那里告解忏悔。于是在门口的法物流通处（似乎是这个名字）买了一些香烛，可以让袅袅的香烟承载本人的告解。

     寺庙的佛堂旁圈养了一些孔雀，这一方天地让整个寺庙多了一些灵气，孔雀笼中的“般若菠萝蜜多心经塔”则一如既往地体现了寺庙中无处不在的庄严。穿过在绿地中铺就小径旁的孔雀笼，就到了罔极寺的后场——卧佛殿， 前面是个很大的空场，一尊硕大的香炉置于正中， 冬日的暖阳落在卧佛殿两侧的石碑上，碑上斑驳的碑文已经很难辨认，隐约只能看到年代“清道光……”和“中华民……”。